Iluminación Pecera

Hace mas de 22 años tuvimos pecera en casa.
Sólo los peces mas robustos sobrevivían y en los casi 4 años que duró el gusto solo procrearon los gupis una sola vez.

Lavávamos la pecera con jabón y fibra 2 veces al mes , comprábamos las plantas mas económicas pero siempre se marchitaban y pudrían.

Ahora, mas versado en el arte de la autodidactia se un poco mas que antes (como que las plantas necesitan luz para vivir, y que teniendo plantas y una gruesa cantidad de grava y bacterias benignas no hace falta lavarla cada 15 días).

El gasto inicial fue como todo novato:
Comprar la pecera mas grande que me alcanzó, algo de gravilla natural mediana, filtro de base, bomba de aire, 2 piedras difusoras una planta amazona y 6 peces.

Maravillosamente la planta sobrevió al ciclo de maduración, pero la temperatura estaba entre 21 y 22ºC y eventualmente los peces comenzaron a morir.

Tiempo para un calentador!
Si, de 75W porque no había de 100, pero ya habrá oportunidad de comprar otro, e incluso poner uno de base para una temperatura mas estable y uniforme.

Después, viendo todo el desorden de cables que puede hacer 1 bomba de aire, un timer, un "convertidor" para celular viejo, un calentador, 1 transformador de 12V para las luces led, los cables de las propias luces led, etc. , decidí seguir los pasos de otro tutorial que había visto sobre iluminación de peceras con clemas, sólo que me fuí con la versión industrial:

Riel Din, tipo O, 35x5mm, un trozo de apenas algo mas que una cuarta.

Clemas de tornillo de un nivel.

Puentes de clema (si tan solo hubiera de colores).

Topes para clema.

Alambre (temporalmente)

ésta es la historia de cómo pasé de esto a esto.

Bien, inicialmente hubo que investigar.

Las plantas son verdes (la mayoría) debido a que absorben el azul y el rojo,

reflejando el verde y el amarillo en su mayoría.

No muy motivado por un gran consumo energético debido al último recibo de luz,

opté por iluminación led.

Por supuesto que existen con la longitud de onda que yo necesitaba, pero sólo en

china y bajo pedido... entonces compré lo que había: tiras de leds.

Primero lo primero:

El borde de la pecera mide poco mas de 1 cm.
El ancho de la tira de leds mide exactamente eso.
Improvisé fijando un tramo de persiana de PVC con silicón a las tiras de leds.
En la foto, las pinzas sosteniendo la tira en posición.

Inicialmente pensé en fijarlo con silicón en el borde del marco.

Desafortunadamente no fue una buena idea ya que la mayor parte de la

luz se derramaba fuera de la pecera.

En esta foto se ven muchas pinzas para ropa que usé para mantener las tiras de leds en posición mientras el silicón secó.

Fue evidente que el montaje sobre PVC no sería una solución adecuada.

Después de una visita al proveedor local de cristales y aluminio volví con perfil en T (de aluminio) que es lo suficientemente firme y durable.
Repetí el proceso del fijado con silicón.

Aquí se aprecia la tira de leds rojos con un pequeño voltaje.
La tira de leds azules no alcanzaba a iluminarse con ese mismo voltaje.

Eso me puso a pensar en que no quiero usar esta iluminación al 100%,

pues eso generará calor y reducirá el tiempo de vida!

Aquí está conectado a un pequeño transformador de 9VDC a 300mA.

De acuerdo al cálculo, cada tira debería de estar usando 1A.
Aún cuando estaba abusando y seguramente el voltaje cayó, la intensidad luminosa fue deslumbrante y eso me puso a pensar en que no quiero usar esta iluminación al 100%, pues eso generará calor y reducirá el tiempo de vida!

Ey, podría usar el circuito PWM aquí!!!

Por último las conexiones, de momento con pocas clemas

y colgado rudimentariamente del marco de la pecera con un alambre.

Este módulo de conexiones, ni barato ni caro (unos 10usd)

es limpio y robusto, pero no conviene que le caiga agua.

Naturalmente irá bellamente fijado en la tapa de la pecera.

El día a día en la pecera me dejó pensando en que las burbujas del aireador causan turbulencias en la superficie del agua que hunden con rapidez la comida, causándome mas trabajo.

Recordando un encargo del trabajo, un timer-relevador podría quedar de maravilla aquí,

configurándolo a digamos 5 minutos, para que al presionar 1 botón el relé desconecte la bomba aireadora y los peces puedan comer en paz (y con un condicionamiento), y al concluír esos 5 minutos automáticamente reinicie el funcionamento del aireador.

Eso está pendiente de momento pues cuesta alrededor de 60usd.

Por ahora, sólo falta conectar las puntas del transformador a las clemas y agregar el control PWM que ya tengo hecho.

Actualización del 10 de octubre de 2011.

El agua de las salpicaduras del burbujeo carcomió el plástico de la tira de leds.
Ya no prenden, probablemente debido a que hay un poco de agua en el interior haciendo un corto. Es momento de rescatarlo!!!
Será necesario poner una tira de vidrio sobre la cual se colocarán los leds, definitivamente fuera del alcance de las burbujas y sus travesuras.

Al circuito PWM podría ponerle una LVR (resistencia variable por luz) en sustitución del potenciómetro para que copie el efecto de amanecer-atardecer

Riego por goteo

Luego de la experiencia del sistema anterior, decidí ir a por todas con la actualización al modo "profesional".

Pasando directamente a las ligas mayores para alejarme de las "mamadas" de centavear, me conseguí:

-1 rollo de 100m de poliducto de 1/2"

-50 "uñas" (foto pendiente)

-10 codos 90º de inserción exterior.

-3 T de inserción exterior

-20 conectores de inserción 1/8"-1/8"

-20 goteros de 4 l/hr.

-20 estacas de goteo

-10 estacas de microaspersión

Lo primero que hubo que hacer fue definir la trayectoria de la tubería.

Como esto será goteo, no habrá problemas de flujo usando una tubería de 1/2", aún cuando sea un tramo largo y haya muchos goteros (20-30).

Una vez resuelto eso, usando un nivel, marcar los puntos para taladrar, cortar la manguera a la medida y fijarla con la uña.

Simultáneamente es ir colocando los conectores de codo y de T (mismos que por falta de experiencia me costaron varios raspones en los nudillos).

Sistema de bombeo residencial

En lugares donde el agua no es abundante es importante maximizar las opciones disponibles para usar éste recurso vital.
Casi todas las casas con tinaco tienen una bomba, sin embargo ésta suele estar conectada directamente del recipiente de entrada de agua (digamos cisterna) a otro recipiente de agua, generalmente a una altura mayor (digamos tinaco).


Para comenzar, hay mas de un tipo de bomba.
Las mas comunes para un sistema residencial son centrífuga y periférica.
De acuerdo al tipo de aplicación que vayamos a usar, nos puede convenir mas una u otra.

Por ejemplo: para una casa de 2 o 3 pisos, con cisterna/pila/aljibe abajo y tinaco arriba lo mas conveniente es una bomba tipo centrífuga, cuyo diseño está enfocado en proporcionar un alto flujo de agua, aunque la presión no aumente gran cosa.
Una bomba centrífuga de medio caballo puede subir agua a una altura de alrededor de 20 metros, pero con muuuuchos litros por minuto.

Otro ejemplo: Para un edificio de departamentos con cisterna y tinaco(s) o para un sistema de riego con aspersores/difusores conviene una bomba periférica que tiene una mayor presión de salida, permitiendo al agua llegar a alturas mayores, aunque el flujo sea sustancialmente menor que el de una bomba centrífuga.
Una bomba periférica de medio caballo puede subir agua a una altura de alrededor de 40 metros.

Centrífuga vs periférica. Observar como es diferente el impulsor!

Cuando el sistema de distribución de agua del municipio suministra sólo un par de veces a la semana y de esas una si y cinco no, y con una baja presión, conviene hacer algo al respecto.

Usar tubería gruesa inmediatamente después de la toma municipal es una buena opción para reducir pérdidas por fricción.
Conectar la bomba a la toma municipal es otra buena idea, aunque eso puede ser ilegal en algunos lugares.

El proyecto propuesto trata de "reciclar" la bomba de casa para múltiples aplicaciones:
Con la misma bomba, subir agua de la cisterna al tanque, de la pileta al tanque, del tinaco que está en el piso al tanque, de la cisterna al sistema de riego, de la toma municipal al tinaco o la cisterna etc.




Aprovechando la visita de los albañiles para sellar la fuga de la cisterna, les pedí que hicieran una nueva entrada a la misma, una por la que cupiera la escalera, que no estuviera a los pies de la entrada de la casa, que no estorbara el techo para maniobrar la escalera, que tuviera fácil acceso a las tuberías de descarga y succión, etc.
Éste fue el resultado final.





En ésta humilde mesa estaba apoyada la bomba ántes de hacer las maniobras...










Foto a detalle de la tapa nueva.
Esta tapa la tuve que mandar a hacer con el herrero para que tuviera un largo y un ancho específicos, ancho como para que quepa la escalera y largo como para que no raspe la espalda al bajar.
El tubo de cobre es la succión, en 1 1/4", el de PVC es la descarga que aún no está conectada, pues faltan unos 6 tramos para dejarlo funcionando, sin embargo ya tiene conectado el flotador que anteriormente estaba ausente.

Detalle de flotador.
Nótese cómo la tapa tiene una "ceja" en la herrería.
Ese es el espacio disponible para ponerle loza decorativa.
Aún estoy tomando ideas.

El tubo de PVC atravezado es la succión.



Anteriormente la succión estaba sobre la parte mas álta de la cisterna, es decir, no se podían aprovechar los últimos 6000 litros.
La actualización incluyó una extensión de la tubería de la pichancha hacia la parte mas profunda. La tubería va justo debajo de la loza de la cisterna, indicado por las líneas de color



Rotación de 90º a la base de apoyo de la bomba respecto del impulsor.
De esa forma, en lugar de apoyarse en la mesita se apoyará de la pared.
Si, efectivamente de esa forma hace bastante mas ruido pero:
1.- Así a nadie se le olvida que la bomba quedó prendida, desbordando el tanque.
2.- La rigidez de la pared impedirá que todo el ensamble se zangolotee de la forma que lo hacía, parecía jirafa borracha!

Acercamiento al "múltiple de entrada".
Diseñado con 4 tuercas unión para poderlo retirar del todo.
De izquierda a derecha:
Llave de paso para cisterna.
Llave de paso de entrada opcional.
Llave de paso para alimentación municipal.
Llave de paso para tinaco rotoplas.
Filtro de malla.
Horizontal perfecta.

Foto con el montaje ya realizado.
La línea de PVC que sale hacia la derecha va a la pichancha "reciclada" que anteriormente era de la cisterna pero ahora está en el Rotoplás.
Se aprecia el detalle del cable de la bomba sujeto por grapas, la mancha de pintura en el lugar anterior de la mesa, la descarga a la cisterna que aún está pendiente, la descarga de la llave azul de la bomba que alimenta a la bomba y al sistema de riego que actualmente está desconectado (ver piso).
Tuve que corregir la horizontalidad que tanto me esperé por cuidar en el múltiple por una suave inclinación desde la bomba a la toma de cobre del lado izquierdo para permitir que las burbujas de aire fluyan naturalmente hacia arriba y el proceso de purgado sea lo mas sencillo posible.


Como la bomba cambió de lugar por el añadido del múltiple de admisión, el tubo de descarga al tanque también tuvo que cambiar de lugar. No quedó todo lo recto que me hubiera gustado pero no tenía flexómetro a la mano cuando hice el boquete para el tubo.
Cambiarlo de lugar fue mas fácil de lo que pensé!
Con ayuda del tío Saúl, una vez desamarrado quedó en el nuevo lugar en 2 o 3 minutos!


Foto en perspectiva de la instalación hacia el Rotoplás. Se aprecia al fondo cómo el tubo pasa por debajo del lavadero.
Se ve mejor en otra foto.





El tal mencionado lavadero.
El agujero para pasar el tubo de succion al tinaco lo pude hacer con el sacabocado para chapas que conseguí de oferta!

Me hubiera gustado poner otra tuerca unión aquí en caso de que se necesite mover de lugar...






Acercamiento a la pichancha al fondo del tinaco.








Conclusiones del proyecto:
Excelente!
Yo no pagué por los materiales, pero ha sido el desarrollo de distribución hidráulica mas grande que he hecho hasta el momento.
En materiales se fueron unos $1700 y eran tantas piezas que necesité hacer diagramas de ensamble!
Algo inusitado en mi pero que demostró su utilidad en esos momentos de cansancio, deshidratación, hartazgo y golpe de calor.
Falta instalar la toma municipal hacia la descarga de la cisterna.
El tubo ya está listo, pero falta hacer un boquete a través de una trave de piso: paso.
La próxima vez q venga el albañil, aunque cobre $200. Hay un hormiguero justo donde uno se tiene que parar para hacer el agujero.
Aún no tengo claro cómo quiero pasar el agua de la toma municipal hacia la cisterna mediante la bomba.
Tal vez algo así como lo que pongo en la foto, pero tengo que pensarlo detenidamente para evitar algo demasiado retorcido


La flecha a la derecha: a la toma municipal.
La flecha izquierda: a la descarga de la cisterna.